抵達塞維利亞正是旅游淡季，廣場(chǎng)上幾乎空無(wú)一人，突然，所有的燈光都慢慢亮起，廣場(chǎng)變得金碧輝煌，建筑華貴無(wú)比，踏上二樓的回廊，一名吉他手出現在陽(yáng)臺上……
老先生有一個(gè)非常長(cháng)的名字：弗朗西斯科·荷塞·羅曼多·古蘭托，他一身雪白的工作服幾乎一塵不染，6平方米的臨街店面簡(jiǎn)單樸素，墻上除了本地風(fēng)景照片和圣母像外沒(méi)有其他裝飾，擱板上有當天的體育報紙和兩本美女封面的雜志，給等待的顧客消磨時(shí)間。
和西班牙的一些夜班火車(chē)仍然保持著(zhù)男女車(chē)廂分開(kāi)的傳統一樣，這里只接待男顧客——我在塞維利亞的小巷里找到這家小理發(fā)館，只為了漫長(cháng)旅途中已經(jīng)需要修剪的亂發(fā)。我付了7歐元，這在歐洲已經(jīng)是最便宜的消費�！度S利亞理發(fā)師》是羅西尼的歌劇代表作之一，敘述了理發(fā)師費加羅幫助一個(gè)美少女擺脫貪財好色的監護人的控制，與心上人終成眷屬的故事。我和許多歌劇愛(ài)好者一樣，因為喜歡其中的唱段《我只是城中快樂(lè )的小廝》而慕名來(lái)塞維利亞，但對眾多的游客而言，這里伊斯蘭風(fēng)格的王宮建筑和弗拉門(mén)戈舞似乎更有吸引力。
塞維利亞大概是世界上不多的可以過(guò)得安靜又不沉悶的城市，這個(gè)只有60萬(wàn)人口的小城自成一體，遠離政治，市面上甚至沒(méi)有“嚴肅”的報紙和雜志，人們按照自己的節奏生活。
裝著(zhù)功過(guò)飽受爭議的哥倫布骨骸的棺材被安放在圣母大教堂內，這座歐洲第三大教堂興建于12世紀的伊斯蘭寺廟舊址上，保留著(zhù)原來(lái)的風(fēng)標塔和阿拉伯式院落。旁邊的Alcazar王宮則是完美的阿拉伯式花園，哪怕是最炎熱的夏天在里面行走，也能在棕櫚樹(shù)下感受到舒適的涼意和后宮的慵懶，只有阿拉伯人才能如此巧妙地把建筑、植物和水流安排好。
這一帶的建筑群可能是世界上風(fēng)格最豐富的混合地：哥特式、伊斯蘭、巴洛克、莫德哈爾，新古典主義……其中的莫德哈爾，指的是西班牙復國后的12至16世紀里受阿拉伯藝術(shù)影響的基督教藝術(shù)風(fēng)格，它們的混合如此豐富又如此和諧——本來(lái)，所有的民族和文化就應該這樣相處。
離開(kāi)塞維利亞的前一晚，我在瓜達爾基維爾河邊的一家小劇場(chǎng)看了一場(chǎng)讓人震撼的弗拉門(mén)戈舞，票價(jià)昂貴，但據說(shuō)是塞維利亞最好的舞者在此演出。起源于阿拉伯和吉普賽的弗拉門(mén)戈舞是安達盧西亞真實(shí)的靈魂，有濃郁的貴族氣和悲劇性，愛(ài)恨交加，歌者高亢的歌聲和舞者狂野激情的肢體動(dòng)作把內心深處最痛楚最快樂(lè )的情緒傾泄出來(lái)，極富感染力。我從來(lái)沒(méi)有看過(guò)這么淋漓盡致的舞蹈，整個(gè)人如同被電擊，演出結束良久才離開(kāi)，在街邊的小酒館坐下對著(zhù)一杯殘酒，回味不盡的仍是攝人心魄的弗拉門(mén)戈舞。(來(lái)源：法國《歐洲時(shí)報》；文 陳海平/圖 藍麥子）
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