中新社北京二月八日電 題：京華季風(fēng)：春節食尚變遷年味兒幾重天
中新社記者沈嘉
一年之中，沒(méi)有哪一餐會(huì )如此高頻率被老者們津津樂(lè )道、被中青年人溫情緬懷、被學(xué)者們正色解讀、被不羈者付諸一笑，除了除夕夜的這頓團圓年飯。
雖然吃已不再是年文化的唯一要旨，但仍是窺視時(shí)代精神的不二捷徑。自近日北京老字號、知名品牌餐館年夜飯預訂告急的消息傳出，有學(xué)者不禁眉頭緊蹙，心憂(yōu)這是“年味兒”趨于寡淡，傳統禮儀所倡之孝道、責任等的傳遞功能日漸式微的征兆。
也有人并不以為然，認為以大家族為中心的守歲拜年傳統，逐漸轉向小的核心家庭，甚至走出家庭、進(jìn)入飯店廳堂，是一種民俗生命力的自然演進(jìn)。
然而這種演進(jìn)并不遂順�！侗本┤請蟆吠诵莸睦暇庉嬤�記得，上世紀五十年代該報刊登的一則《一戶(hù)普通人家的大年夜》，那時(shí)，幾斤肉、一只雞、一條魚(yú)，加上點(diǎn)青菜、豆腐，就能讓一家人快活地吃好幾天。
六十年代，從自然災害中漸復元氣的北京人對“二十三、糖瓜粘，二十四、掃房子，二十五、炸豆腐，二十六、燉羊肉……”的年食講究依然癡心如故。年前，許多人家早將自制的油炸胡蘿卜絲丸子、白薯丸子和排叉裝得缽滿(mǎn)盈盆。在憑票購物的年代，這些就是人們用過(guò)節多領(lǐng)的二斤富強粉、半斤油、半斤肉、幾斤黃豆和綠豆等精打細算出來(lái)的。
及至物資匱乏的七十年代，為獲得一頓能差強人意的年飯，人們必須齊家老小動(dòng)員、不舍晝夜排隊。在劉銘全老人的回憶里，對當時(shí)普通人家而言，一個(gè)豬頭，配上蘿卜、白菜就是一個(gè)“肥年”。
其后十幾年間，飲食和人性的雙重復歸與迅速衍變與經(jīng)濟發(fā)展一樣，讓人措手不及。如今熱炒的飯店辦家宴，在十年前就已開(kāi)始向北京年俗滲透。雖然市民對其接受時(shí)間比南方城市較晚，但沒(méi)過(guò)幾年，人們就意識到，飯店的年夜飯也開(kāi)始和速凍餃子、老字號糕點(diǎn)一樣，必須先下手為強了。
即便如此，北京高檔酒店的銷(xiāo)售人員仍表示，到酒店過(guò)年夜的市民還不是主流，如圣誕等洋節宴的總訂單額要近十倍于此，他們當前的主要目標市場(chǎng)的重心還在情人節上。
而在網(wǎng)絡(luò )時(shí)代，民間對年食情懷的表達則更為隨和。在搜狐網(wǎng)路美食論壇上，網(wǎng)友們自發(fā)推出健康年飯特輯，貼出自制佳肴的數碼圖片、暢談個(gè)中心得。例如一道“金雞啼春”，即以雞肉為主的低卡路里生菜沙拉，取“生財有道”的諧音。
在春節食俗嬗變中，傳統自有承傳與失落，其因果、利弊孰難一言以蔽之。而在食話(huà)之外，對于每天三十萬(wàn)的離京回鄉游子而言，滾滾車(chē)輪聲中，仍是道不盡的年的厚重滋味。
