
資料圖:麥當勞餐廳 中新社發(fā) 追影 攝
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資料圖:麥當勞餐廳 中新社發(fā) 追影 攝
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(聲明:刊用《中國新聞周刊》稿件務(wù)經(jīng)書(shū)面授權)
在美國,麥當勞是低收入者的“家庭廚房”;而在中國內地,它曾是高品質(zhì)生活的象征。新興階層從頭再來(lái),與國際化接軌的除了胃,還有“快餐慢吃”,細細品味著(zhù)的“高雅”與“格調”
★ 本刊記者/羅雪揮
上個(gè)世紀30年代,康有為的女兒康同璧曾經(jīng)教富有的郭家小姐用鐵絲烤面包,以防有一天,她們沒(méi)有烤箱了,也能烤出一樣黃脆的土司來(lái)。資產(chǎn)階級生活方式最終和烤箱一起被逐出了中國大陸。
40余年后,當麥當勞再度叩開(kāi)封閉的中國內地大門(mén),是快捷的服務(wù)、清潔的店面、統一的標準,比如永遠保溫在4度的可口可樂(lè )、全世界厚度均為17厘米的漢堡面包,取代了烤土司,重新教育著(zhù)新中國的新一代,什么叫“優(yōu)雅”與流行。在必須向國際化邁進(jìn)的時(shí)代,麥當勞用優(yōu)良的服務(wù)和質(zhì)量恒定的食品,開(kāi)始給中國人以國際化的教育洗禮。
1990年10月8日,麥當勞歷史性的一天。這個(gè)全球快餐業(yè)巨擘,正式在全球人口最多的國家開(kāi)荒。中國內地第一家麥當勞餐廳在深圳解放路光華樓開(kāi)張。
雖然麥當勞大叔的形象對于深圳人來(lái)說(shuō),尚顯奇怪,這個(gè)紅黃相間的丑角端坐在光華樓頂上,笑容可掬地俯瞰著(zhù)人山人海。無(wú)數深圳人舉家前往。人們滿(mǎn)腹新奇,隊伍從餐廳二樓排到一樓,再繞著(zhù)整個(gè)光華樓轉了一圈。餐廳第一批員工僅有400多人。實(shí)在忙不過(guò)來(lái)了,公司不得不從香港臨時(shí)調來(lái)500多名員工幫忙,每人每天要忙10個(gè)小時(shí),還不能滿(mǎn)足顧客要求。
而那時(shí)吃麥當勞還屬于高消費,深圳男女老幼去麥當勞都像下高級館子一樣,穿得漂漂亮亮,常有人拿著(zhù)1000塊、500塊的港幣來(lái)消費。當時(shí)流行的漢堡吃法則是先小心刮掉那層芝士,而后吃掉牛肉餅,再吃掉生菜,最后就著(zhù)可樂(lè )吃完上下兩片面包。
早在改革開(kāi)放初期,麥當勞就開(kāi)始與中國官方談判,希望進(jìn)入這塊世界最大的消費市場(chǎng)。日本的麥當勞1983年就已經(jīng)開(kāi)始購買(mǎi)中國的蘋(píng)果來(lái)做蘋(píng)果煎餅,而麥當勞真正進(jìn)入大陸,比香港晚15年,比臺北晚6年。
當時(shí)的深圳作為中國改革開(kāi)放的前沿,開(kāi)風(fēng)氣之先,集中了一大批“先富裕起來(lái)的人”。吃麥當勞所代表的炫耀性消費,以及新生活的無(wú)限誘惑,都在特區抽條吐穗。之后很短的時(shí)間內,麥當勞在大陸業(yè)績(jì)飛升。
1990年代,在中國新興階層形成的關(guān)鍵時(shí)刻,麥當勞“照耀”了中國。中國新興白領(lǐng)們開(kāi)始以在麥當勞聚會(huì )為榮,仿佛麥當勞解決的不是肚子問(wèn)題,而是精神問(wèn)題。
人們學(xué)會(huì )文雅地排兩個(gè)小時(shí)的隊,點(diǎn)適量的食物,而后在這里談戀愛(ài)、見(jiàn)朋友、開(kāi)會(huì )甚至談生意,快餐時(shí)間被無(wú)限拉長(cháng),比如一包薯條配6袋番茄醬。麥當勞因此而承擔了更多的公共空間,包括公園、公共客廳乃至公共廁所。
“坐多久也不趕人”,這樣的滿(mǎn)足和尊重是空前的。而其迥異于中國餐廳的浪漫氛圍,為白領(lǐng)們提供了不俗品味和雅致情調;谕瑯拥睦碛,這些當年坐在靠窗的位置,慢慢啜著(zhù)麥當勞奶昔,看霓虹街景的帶頭大哥們,此后又集體移師到了星巴克,比如擺弄著(zhù)一臺筆記本電腦,等人、發(fā)呆或者閉目養神。中國新一代先是在麥當勞的“速成班”中自學(xué)成才,而后便在一波又一波的流行消費里成為中流砥柱。
麥當勞的教育中國之旅還遠沒(méi)有結束。18年來(lái),近千家麥當勞店面沿著(zhù)中國經(jīng)濟發(fā)展的等高線(xiàn)層層推進(jìn)。如今,要區分中國內地的城市屬于一線(xiàn)、二線(xiàn)乃至三線(xiàn),包括該地區經(jīng)濟發(fā)達與否,風(fēng)氣開(kāi)化程度,只要看看當地有沒(méi)有麥當勞店,以及麥當勞店的數量便會(huì )心知肚明!奥场钡淖涛墩鐫q潮般,一圈一圈,一級一級,從中國的中心,向下、向外、向西擴散。 ★
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