南加州中餐業(yè)者近年為提升中國菜形象，做了不少努力，除了開(kāi)設示范餐館、舉辦衛生和專(zhuān)業(yè)講習，還有烹飪比賽、廚師觀(guān)摩，這些心血能起何種作用，都在未定之天。在美國已立足150年的中餐業(yè)，難道真的比不過(guò)日、韓和泰、越的美食嗎？
中餐業(yè)是所有華人家庭生活中必然光顧的行業(yè)，與全美三、四百萬(wàn)華裔的關(guān)系密切。簡(jiǎn)單說(shuō)，中餐館業(yè)是華人的代表行業(yè)，也可能是全美華裔就業(yè)職位最多的行業(yè)，它提供許多移民工作、吃飯的地方，也服務(wù)許多華人家庭，它儼然是北美華人的“民族救星”，但美國中餐館的前途何在？明天會(huì )更好嗎？顯然沒(méi)有答案。
在美國，中國菜幾乎是“低價(jià)”的代名詞，美式快餐如麥當勞漢堡、必勝客披薩或任何連鎖餐館，價(jià)位都在中餐之上；即使日本料理、韓國豆腐煲或越南粉面、泰國菜價(jià)位也高出中菜逾三、四成，還吃不到中菜的中高級食材。
但中菜形象為何難以提升質(zhì)量呢？坦白說(shuō)，中餐被華人自己打垮了！削價(jià)競爭是老祖宗留下的生意競爭法則，為了搶生意，中餐業(yè)殺價(jià)競爭、流血拼場(chǎng)，廣告在華文報紙上無(wú)日不有。為了搶生意，低利潤和低成本的結果，質(zhì)量無(wú)法提升，價(jià)位淪為亞洲美食的末座。
如今中餐已成全美最便宜、但內容最豐富的食物。五、六美元可以吃到鮮蝦或帶子等海鮮，在西餐中是絕不可能的奇跡。這樣的生態(tài)固然造福全美顧客，卻苦了業(yè)者。
良莠不齊是中餐業(yè)的寫(xiě)照，沒(méi)有廚師證照制度，只要有幾下子都可當廚師，開(kāi)設餐館或擔任主廚。為向主流社會(huì )推銷(xiāo)中菜，許多中餐快餐和外賣(mài)店只提供酸甜雞、咕老肉、芥蘭牛、宮保雞等簡(jiǎn)式中菜，導致很多老美誤認中菜不過(guò)如此，中華飲食的精華被忽略，價(jià)位和形象更難提升。
陷入價(jià)錢(qián)關(guān)卡后，無(wú)論廚師對新菜研發(fā)、中菜端上桌時(shí)的鋪陳、侍者的服務(wù)態(tài)度、餐館的用餐環(huán)境裝潢，或餐具的考究程度，全成棉花店著(zhù)火，都免談了。進(jìn)中餐館侍者面無(wú)表情問(wèn)“幾位？”或“How many？”已少有例外；餐具破損、不潔或侍者送菜粗魯、收碗盤(pán)巨大碰撞聲司空見(jiàn)慣，華人都學(xué)會(huì )“自己同胞嘛，價(jià)位這么低，忍耐點(diǎn)吧！”但老美可能再也不敢上門(mén)。
低價(jià)導向使全美中餐業(yè)者無(wú)法推出精致的中華美食，我們怎能要求3.99元或5.99元吃到精致的中國菜？另外，餐館過(guò)戶(hù)頻頻，一家餐館開(kāi)設幾個(gè)月就換招牌、換老板，已是中餐業(yè)的慣例。聽(tīng)說(shuō)其中涉及節稅逃稅等學(xué)問(wèn)，如此不顧商譽(yù)和口碑，存著(zhù)操短線(xiàn)賺一票就走人，又如何建立消費者信心，使整個(gè)中餐業(yè)提升？
150年不短，中餐業(yè)還在血拼求生的路上掙扎，無(wú)法像韓國菜一樣，大家說(shuō)好或有默契買(mǎi)高價(jià)。相信多數華人同胞更不希望中餐漲價(jià)，再也吃不到便宜的中餐。這樣的大環(huán)境生態(tài)，中餐業(yè)想學(xué)日韓泰越，恐怕很難辦到。(摘自美國《世界日報》)
