中新社濟南9月11日電 題：馬面裙如何展現“華夏”之“華”？

　　——專(zhuān)訪(fǎng)臨沂大學(xué)美術(shù)學(xué)院副教授徐曉慧

　　作者 孫婷婷

　　蔥綠色暗花紗的裙身上，織有纏枝牡丹、菊花、荷花，雙襕金織正蟒、行蟒和翔鳳，間飾流云、海水江崖等紋飾。近日，一件明代馬面裙——“蔥綠地織金妝花紗蟒裙”在山東曲阜孔子博物館展出，吸引眾多關(guān)注。

　　中國古稱(chēng)“華夏”，禮儀之大，故稱(chēng)夏；服章之美，謂之華。中國服飾文化源遠流長(cháng)，素有“衣冠王國”美譽(yù)?？椑C精美的馬面裙，作為中國古代漢族女子的主要裙式之一，是中國傳統服飾的重要組成部分，在漢服的發(fā)展中具有重要地位。

　　近日，臨沂大學(xué)美術(shù)學(xué)院副教授徐曉慧在接受中新社“東西問(wèn)”專(zhuān)訪(fǎng)時(shí)表示，無(wú)論在古代還是當代，著(zhù)裝兼有物質(zhì)性與精神性，對中國人來(lái)說(shuō)是一件特別重要的事，要用“道器并重”的方式研究中國傳統服飾。

　　現將訪(fǎng)談實(shí)錄摘要如下：

　　中新社記者：馬面裙不僅是中國古代漢族女子主要裙式之一，更綿延至今，備受當代漢服愛(ài)好者青睞。馬面裙是如何產(chǎn)生的，緣何成為明清時(shí)代的主流服飾？

　　徐曉慧：馬面裙稱(chēng)謂及形制的定型經(jīng)歷了一個(gè)漫長(cháng)過(guò)程。在明代，馬面裙因形似城墻“馬面”結構而定名，并形成了由裙門(mén)(馬面)、褶裥、裙腰、裙幅(裙襕)等元素構成的基本結構。其形制的演變過(guò)程，雖然與宋元明時(shí)期開(kāi)衩打褶的“旋裙”“辮線(xiàn)袍”“曳撒”等相似，但個(gè)中承續關(guān)系尚不明晰，有待進(jìn)一步研究。

　　馬面裙因“馬面褶”而得名，但“馬面褶”不僅限于馬面裙的使用，亦不能只因“馬面褶”這一共性就做出不同服制之間關(guān)系的簡(jiǎn)單判斷。有清一代，經(jīng)歷了民族融合和西風(fēng)東漸的馬面裙，又以“百褶裙”“鳳尾裙”“魚(yú)鱗裙”“襕干裙”等不同表現形式而流行于世。

　　中國傳統服飾本身就是多元融合的，漢族服飾中的下裳經(jīng)過(guò)“大而能化”的學(xué)習吸收和改造消化，最終形成了明清時(shí)代流行的馬面裙。其能夠成為主流服飾并在當代復興的原因，主要在于可穿性強和款式設計美觀(guān)?？纱┬允枪δ?，款式設計是形式，一件功能與形式兼具、好看又好穿的裙式自然受歡迎。功能也是審美的一部分，真正好看的也是好用的。

　　馬面裙裙門(mén)開(kāi)衩可以滿(mǎn)足人體運動(dòng)需求，腰間褶裥在適應人體臀腰差的同時(shí)，放大臀部以下空間，體現了中國傳統服飾順應自然、強化身體和服裝之間空間感的文化觀(guān)念，達到了面料、款式、功能、文化之間的完美平衡。馬面裙款式設計形式嚴謹而有法度，尤其是典型的馬面裙門(mén)，居于人體之中，兩側褶裥對稱(chēng)分布，與色彩、裝飾、紋樣等共同呈現出“中正典雅”的中國傳統美學(xué)特征。

　　中新社記者：服飾是華夏文明的重要載體，蘊含禮制觀(guān)念、生活習俗、審美情趣等中華優(yōu)秀傳統文化內涵。馬面裙從哪些方面體現這些文化內涵？

　　徐曉慧：受?chē)H大牌追捧和國人青睞的馬面裙，是跨越時(shí)空、超越國度、富有永恒魅力和具有當代價(jià)值的中華優(yōu)秀傳統文化中的一朵漣漪。

　　馬面裙只是一個(gè)顯性符號，以馬面裙為代表的諸多中國傳統服飾，在結構、工藝、材料、觀(guān)念等方面亦具有永恒魅力和當代價(jià)值。中國古代造物是文明的容器，是哲學(xué)觀(guān)念的物態(tài)形式。馬面裙體現了中華優(yōu)秀傳統文化中“節用、惜物”“器以藏禮”“和而不同、美美與共”“動(dòng)靜結合、張弛有度”等精神觀(guān)念。

　　馬面裙是中國古代“以折代剪”服裝制作理念的典型，腰部余量不進(jìn)行裁剪，而采取褶裥的形式，以盡量少的裁剪和縫合來(lái)保證面料完整和服裝的整體性。用更簡(jiǎn)化的方式達到更豐富的效果，并解決最根本的功能問(wèn)題，是中國傳統造物智慧，體現了中華優(yōu)秀傳統文化“節用、惜物、慎術(shù)”的造物觀(guān)。

　　明代馬面裙與清代馬面裙相比，除褶裥體量大、數量少以外，另一個(gè)特征是不利用特別的裝飾突出和強調馬面部分，甚至想通過(guò)裝飾工藝的一致性將其隱藏。這與明代服飾更強調禮制有關(guān)，出于禮儀的考量，衣身兩側的側擺可以遮擋內衣，同時(shí)使衣身看起來(lái)更寬大，體現了明代恢復華夏禮制的決心。

　　馬面裙發(fā)展到清末民初，兩側褶裥被梯形裁片所取代，一般稱(chēng)“襕干裙”。這可能受西方立體裁剪方式中“省道”概念的影響，將多余的縫份剪掉以產(chǎn)生服裝內空間。雖然作為馬面裙典型元素的褶裥不存，但梯形裁片在滿(mǎn)足人體臀腰差的同時(shí)，更加平整和貼體，符合當時(shí)社會(huì )風(fēng)氣及生活方式的轉變。用西方立體裁剪方式的同時(shí)，保留了馬面裙外觀(guān)效果，以適應時(shí)代需求，正是中華傳統文化“和而不同、美美與共”觀(guān)念的反映。

　　中新社記者：中國元素越來(lái)越走向世界舞臺，“中國風(fēng)”不斷引領(lǐng)時(shí)尚潮，如何理解中國風(fēng)與中國風(fēng)格？

　　徐曉慧：中國風(fēng)不是中國風(fēng)格，中國風(fēng)的主體是西方，而中國風(fēng)格的主體是中國。

　　西方主體的中國風(fēng)是指起源于17至18世紀歐洲的一種華麗繁縟，以西方想象的東方情調為主的裝飾藝術(shù)風(fēng)格。進(jìn)入21世紀，中國風(fēng)主要指以中國元素的借鑒和應用為主要風(fēng)格的西方服裝設計，但這些設計多只有中國之表。

　　真正的中國風(fēng)格關(guān)注的是中國文化本身，以實(shí)現中華優(yōu)秀傳統文化的創(chuàng )造性轉化和創(chuàng )新性發(fā)展為目標和旨歸，基于國際視野和當代生活，用物質(zhì)形態(tài)設計的方式表現中國傳統文化和審美精神內涵，其主體是真正熱愛(ài)并有志于傳播中國文化的人群。

　　換言之，西方的中國風(fēng)設計關(guān)注表面裝飾，多停留在元素應用階段，遠沒(méi)有上升到設計風(fēng)格甚至設計哲學(xué)的層面，而中國風(fēng)格設計關(guān)注有著(zhù)深厚歷史文化積累的內部結構和象征意涵，具有一定的穩定性。

　　中國傳統服飾雖然是平面裁剪方式，但并不輕視結構，很多結構設計極具巧思，就像木作中的榫卯結構，有深入研究的必要。中國風(fēng)格服飾并非純粹的傳統化和民族化，完全可以用現代設計思維和國際設計語(yǔ)言來(lái)表達中國人的人文情感，用國際視野對中國傳統文化提煉升華。中國風(fēng)格設計不能停留在用元素來(lái)做設計的階段，要上升到規律、風(fēng)格和哲學(xué)層面。

　　中新社記者：東方傳統文化與西方審美不斷碰撞互鑒，將為世界時(shí)尚界帶來(lái)什么？

　　徐曉慧：《禮記·學(xué)記》曰：“獨學(xué)而無(wú)友，則孤陋而寡聞?！蔽拿鹘涣骰ヨb是在深入挖掘中華優(yōu)秀傳統文化中的“和合共生”思想的基礎上提出來(lái)的，不僅能夠展現中華優(yōu)秀傳統文化的時(shí)代價(jià)值，還對世界和平發(fā)展具有重大意義。

　　魯迅先生曾言：“有地方色彩的，倒容易成為世界的?！蔽幕J同是文明互鑒的基礎，我們反對的是文化挪用，而不是基于文化認同的借鑒與學(xué)習。無(wú)論是東方還是西方，每個(gè)民族都可以保持本民族文化的個(gè)性，文化差異性是文明交流互鑒的前提。

　　中國的服飾審美曾一度陷入他者視角，失去自我，只有加強中國傳統服飾的研究、交流與傳播，認識到中國傳統服飾審美是中華民族獨特的文化標識，才有發(fā)展和傳承的基礎，才能更好與其他民族服飾文化對話(huà)和交流。

　　我認為，以馬面裙為代表的中國傳統服飾的研究與傳播，應分為以下四個(gè)步驟：正本清源、批評闡釋、對外傳播、文明互鑒。正本清源，從道和器兩個(gè)層面出發(fā)，深入了解和全面梳理傳統服飾的起源和流變，探究傳統服飾傳承與創(chuàng )新的底層邏輯，做到“風(fēng)箏不斷線(xiàn)”。批評與闡釋本身就是一種創(chuàng )造，不但有利于傳統服飾及其當代設計的正向發(fā)展，還能讓普通民眾了解和感受到傳統服飾中蘊含的美感和哲學(xué)，增強對傳統服飾文化的感知和自信。

　　從對外傳播方面來(lái)說(shuō)，文化自覺(jué)和文化自信是基礎和保證，只有在文化認同的基礎上定義中國人自己的時(shí)尚，才能真正實(shí)現對外傳播。而深層的文化交流則體現為文明互鑒，在提高融合互鑒影響力的同時(shí)也要提高內驅學(xué)習力。中國人一直樂(lè )見(jiàn)本國文化元素被借鑒和喜愛(ài)，但尊重理解彼此的文化應該是前提和應有態(tài)度。已經(jīng)美了很多年的馬面裙，一定能夠繼續美下去。(完)

　　受訪(fǎng)者簡(jiǎn)介：

　　徐曉慧，臨沂大學(xué)美術(shù)學(xué)院副教授，蘇州大學(xué)服裝專(zhuān)業(yè)博士，主要研究方向為藝術(shù)設計理論、傳統手工藝、設計史、服飾史的教學(xué)與科研工作。作者所述為國家藝術(shù)基金2022年度藝術(shù)人才培養資助項目“當代工藝美術(shù)評論人才培養”(項目編號：2022-A-05-057-450)及山東省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)研究基地“臨沂大學(xué)非遺兩創(chuàng )研究中心”階段性成果。